皆さんこんにちは

東京は少しずつ桜も咲き始めていて、この時期が一番気持ち良いですね(^^♪

オペラでは現在来期に向けて、皆さんが快適に授業を受けられるように設備のメンテナンス等を行っております。

休講中の説明、申し込み受付時間については

東京アトリエは25~29日14：00～20：30の時間帯のみとなりますのでご注意ください

さて、オペラでは毎期パターンセミナーを受講されている生徒さんにアンケートを実施し、その方の希望やご経験になるべく合わせて授業を行うための指標にしています

そこで今回は、今期セミナーを受講された生徒さんのアンケートから見えてきた傾向や将来の志向などについてご紹介します。

主な年齢層

主な年齢層として、今期で言うと20代の方が全体の36％と比較的多いですが、毎期の傾向としては20代、30代、40代以降の生徒さんが同比率くらいの分布になります。

パターン経験について

生徒さんのなかには企業に勤めるパタンナー、あるいはスタイリストや縫製、お直し、その他アパレル業界で働かれている方も在籍されています。

また、専門学校を卒業されてからオペラに通い始める方、昔服作りを学んでいたが期間が空いてしまった方なども多くいらっしゃいます。

もちろん未経験の方も多く在籍しており、パターン経験に関しても生徒さんによって様々になります

受講動機

受講の理由については主に以下の3つの理由が挙げられます

・自分用、子供用の完成度の高い洋服を作りたい

・企業での業務に生かしたい

・就活、転職に向けて基礎を固めたい

興味のあるジャンル

生徒さんが製作したい、学びたいアイテムとしては、レディースのカジュアルウェアを希望する声が多く、現実的にニーズのある年齢層に向けた服作りを学びたいという現実感ある視点が印象的でした

また、男性の方はユニフォーム、ワークウェアなどを希望する方も一定数いらっしゃいました。

ちなみに、自宅で余った着物地をリメイクしたいという方もいらっしゃるため、オペラでは着物リメイクのデザインなどを取りそろえ、希望する方はそちらも講習に加えて学んでもらうことも可能です。着物リメイクな関しては近日中にブログにUPしますのでお楽しみに！

講習以外で興味のある内容

通常のパターン講習以外に興味のある内容については主に

・グレーディング

・検定対策

などが挙げられました。

オペラでは通常講習以外でも特別講習という一つの内容に特化した講習も行っており、そこではグレーディング講習や検定の模擬試験等も行っていますので、そちらに参加することで普段の講習に追加して知識を深めてもらうことが可能です！

自由記述

自由記述では「学習したことの応用方法」「個人ブランドを立ち上げるための知識が欲しい」といった声があり、今後の講習カリキュラムの充実に向けて貴重なヒントとなりました！

今回のアンケートから、実務経験者のスキルアップ志向と、未経験者の就職、自立への意欲が見えてきました。年齢、経験の幅が広いからこそ、互いに刺激し合いながら学べるのがオペラの大きな魅力でもあります

今後もこのような声を大切にしながら、より柔軟で実践的な学びの場づくりを進めていきます！

ではまた！

皆さんこんにちは

3月2日の体験セミナー引き続き募集中です！

https://www.leopera.com/news/20250118/1086

東京校のみ開催でお電話でのご予約お願い致します！

ＴＥＬ03-5473-1519　ル・オペラ東京校

あっという間に２月も終わりに差し掛かり、今期の授業も残り少なくなってきました。

今期入学された生徒さんから中々複雑な質問もされるようになり、こちらとしても勉強させられることが多いです(^^)/。あと一カ月弱、残りの課題も頑張りましょう！

さて、今回はパンツの裏の仕様についてご紹介したいと思います。1箇所だけ、というよりは見たことはあっても意外と仕様や意図が分からない箇所をピックアップしていきます！

①ベルト、持ち出し裏のスレキ

まず、持っているパンツを見ていると、裏面に裏地とスレキを使い分けているものがありました

特に、ドレスパンツなどの前明きの持ち出しの裏面、ベルトの裏面は薄い素材のものが多い印象です

これは単純に厚みを軽減するためでもありますが、コスト削減の目的もあるかと思います。またシャツをインすることが多いために、厚みを抑えつつ、かつ滑りの良さでシャツの収まりを良くすることも出来ます。逆にミリタリーやワークウェアなどの場合は裏面も表地のタフさが欲しいため、裏面も表地を使うことも多いです

また、ベルト裏によく使われているこのようなテープの付いた生地も、滑り止めとしての機能があり、シャツのズレ防止になります。これはフォーマルウェアだけでなくスポーツウェア（ゴルフウェアなど）などにも多く見られるほか、オーダーメイドのスラックスなどで高級感を出す目的で採用されることも多いそうです

ちなみに、ベルト裏のスレキはパンツ裏専用生地として売られています。裏付きの前明き、ウエスト周りの縫製はまた機会にご紹介します！

②ガゼットクロス

股ぐり部分にこのような丸いあて布が縫い付けられているものがあります。股ぐりは着用時に最も摩擦や負荷がかかるため、補強布を入れることで生地そのもののダメージを軽減します。また、これにより縫い目が裂けるのも防ぐことが出来ますし、肌へのあたりも軽減出来ます

これはスーツパンツに限らずミリタリーやスポーツウェアなど多くのアイテムに見られます

③前パンツのみに裏地

歩行時や座る動作により、パンツは着用していくうちに膝部分が伸びることが多いため、表地の摩擦を軽減するために前側のみに裏地が使われていることがよくあり、これにより膝の滑りを良くすることが出来ます

ちなみに、裏地の裾は断ち切りにされているものも多く、ヒートカットなどによりほつれを防止して、三つ折りなどによる余計な厚みを避けています

ここで、総裏、膝当て裏（前のみ膝丈まで）、半裏（前後共に膝丈まで）、裏なしが採用されるケースと、メリットデメリットについて説明していきます

総裏

総裏に限らず、裏地のメリットとしては

・防寒と耐久性に優れる

・摩擦によるダメージ防止

・シルエット保持

などがあるので、ウール素材のパンツや、礼服、タキシード、などは総裏仕様のことが多い印象です。

裏地が付くことのデメリットがあるとすれば、厚みが増す、通気性が悪くなる、コストがかかるくらいなので、高級なものほど総裏が多いですね

前のみ

今回のような前側のみひざ下まで使われるものは総裏よりも少しカジュアル向きなものが多いです

前部分のみに裏を付けることで膝の伸びを軽減するうえ、総裏よりも軽く、コストを抑えることが出来ます。

デメリットとしては後ろ側が摩擦に弱い生地の場合、毛玉などが出来やすくなります

前後両方

前だけでなく後ろのヒップ下から太もも辺りまで裏地が付いているものです

前のように膝丈くらいまで長くしないことで軽さをある程度確保しながら、ヒップ周りの摩擦を減らすことが出来ます。これにより機能性と軽量化のバランスを取っているとも言えます

裏なし

裏地なしのパンツは軽さやコスト面でのメリットが大きく、通気性を重視したいパンツ（など）に多く見られます

またチノパンやデニムなどはカジュアルなどカジュアルなどのように生地自体が丈夫なため裏地が不要となるものもありますし、ミリタリーやワークパンツなどは機能性、耐久性、実用性を最優先に作られているため、裏地が付かないのが一般的です

これらのアイテムは裏地があることで逆に表地の破れなどを補修しにくくなる、というデメリットもあります。乾きやすさや重量などを考えても、寒冷地用などでない限り裏地は付けないほうが良いとされているようです

裏なしのデメリットしては丈夫な生地とはいえ着用していくと膝部分が伸びてしまう点、裏なしのため落ち皺などが出来やすい、などがありますが、ミリタリーやワークウェアで見られるモールスキンやヘリンボーンなどは

・高密度で丈夫

・形状保持力が高い

などの特徴により影響を最小限にとどめます。そう考えると、よく考えられて作られているなと感心しますね(^^)/

ここで、膝部分が伸びたパンツのアイロンによる修正をご紹介します

履いていくとこのような膝部分で溜まったような皺が目立ってきます

これは膝の地の目が歪むことで起きるため、アイロンである程度歪みを修正することが出来ます。まず、正面に蒸気を当てながら浮いた分をつぶすイメージでプレスします。この時に浮き分を逃がさないように意識しましょう

これだけでも浮きはある程度軽減できますが、脇から見ると赤丸の部分がまだ前に出ているのが分かります。そこで、膝部分が凹むようにくせ取りを行うことで、脇から見て不格好に見える膝の膨らみもなくすことが出来ます

くせ取りは製作の段階でのみ行うと思われる方もいらっしゃいますが、既製品であってもくせ取りを行うことで、体型に合った形に調整することが出来ます。特にウールなどは熱と蒸気により繊維の結びつきを一時的に緩め、冷やすことで形が固定される熱可塑性という性質が強いため、より効果は期待できます

参考までに、以下の動画でパンツのくせ取り、既製品のアイロン掛けについて紹介していますので、良ければご覧ください↓

ここまでパンツの裏面について幅広く説明しました。調べてみて裏地の付き方一つ取ってもバリエーションがあり、しかもその用途あるいは表地の種類に応じて選ぶことが大切であると改めて感じました

今回は浅く広い内容になったので、今後はアイテムごとの特徴や生地などについてご紹介できればと思います

ではまた！

皆さんこんにちは

あっという間に今年も残すところあと1週間となりました

世間的にはすっかりクリスマスムード一色ですね。

皆さんは世界には厳しい試験に合格しなければなれない公認サンタクロースがいることを知っていますか？

彼らは総勢120名で、試験はサンタクロースらしい体型（調べたところ120kg以上）や煙突を昇るための身体能力を求められるそうで、ひょっとしたら子供の頃に来たサンタクロースも公認サンタだと思うと夢がありますね(^^♪

クリスマスが終われば今年はもう終わりです。気持ちよく来年を迎えられるように掃除等々準備したいと思います！

さて、姪っ子用の子供服を製作しましたのでご紹介します！

まず、子供服を作る上で重要なポイントは体型的な特徴です！

子供服は大人の服を小型化だと思う方もいるようですが、実は全く違います！

まず、子供の体型の大きな特徴として

・お腹が飛び出ている
・頭が大きい
・足が短い

などが挙げられ、このポイントを処理する必要があります

まず、子供用の原型は身頃に対して衿ぐりが広く作られます。これは、頭が大きいので衿ぐりが狭いと頭を通せないためです

そのため、衿を付けたときに首から離れて衿が抜けるという不具合が起きやすくなります

子供服の台衿やフードを確認したところ、抜けないように比較的畳むことでネックに近付けた形状のものが多かったです

上のフード付け線の高低差を多く付け過ぎるとフードを被らずに着用した時にフードが抜けて後ろに引かれてしまうので注意が必要です

子供服はこのような体型的な特徴だけでなく、安全面に配慮して作る必要があります

例えば幼稚園や学校ではフードの付いた洋服を禁止している所も多くあるそうです

そのため今回はフードはマジックテープで取り外しできる仕様にしようかと思います！

このように台衿が内側に付き、台衿とフードが止め付けられる仕様です

衿ぐりはリブで伸ばし付けしているため、多少首に沿った衿になっているので、内側にくる台衿もかなり畳み、このような反り上がった形状の台衿にしました

これにより、このようにシワが重なって衿でごわつくのを防ぐことが出来そうです

また、飛び出したお腹まわりがあるので身幅は多めに設定しています(^^♪

裾のリブはお腹を避けるようにローウエストで絞り、裾が遊具等で引っかからない様に伸ばす倍率を高めにしています

完成です(*’▽’)

今回はしませんでしたが、女の子用であればハイウエストでフレアやギャザーのデザインにすることでお腹のゆとりにしながら足を長くする効果もあるのでおすすめです！

今回は少し地味になり過ぎたかな、と反省です(-_-)

子供服は体型的な特徴をカバーしつつ最低限の安全性を確保したものである必要があり、そのデザインとパターンを考えるのが中々大変だなと感じました。

また、同じ年齢でも体型の特徴はかなり異なるので、一回着せてみて起きた不具合にどう対処するかは、普段の課題の基礎的な部分がきちんと理解できているかにかかるなと思います！

お子さんのいる方は是非お子さん用の洋服を作ってみてください！

ではまた！

皆さんこんにちは

すっかり寒くなりましたね!

10月期がスタートし、生徒さんは原型作りに苦労されているようですが、原理や立体の構造について説明するときちんと理解してくれて、鋭い質問をされる方もいらっしゃるので、このペースで集中して課題に取り組んでもらえると嬉しいです。

引き続き11月、12月入学の生徒さんも募集中ですので、ご興味のある方はお気軽に見学にお越しください！

↑パターン検定3級1型目の解説動画になります。

少しひねった問題も出題されるので、受検されない方も参考になると思います

是非ご覧ください！

さて、すっかり秋ということで、スウェットを作っているのですが下調べとして生地や縫い方については「パタンナーのたまご」で紹介していますので、詳しくはそちらをご覧ください

仮り縫いしてみて気づいて点としては

・衿ぐりが狭すぎる

・リブの倍率が少ないせいで首に沿わず浮いている

・身頃に対して袖幅が狭い

というところが気になりました(・・;)

リブの倍率は生地の相性があるので、縫ってみないとわかりませんが、衿ぐりが狭いのは仮縫いの前に気付けたなと思い、反省です(-_-;)

また、腕を下した時にＳＰ辺りで尖ってしまったため、袖山を低くし、肩線との角度を浅くしていこうと思います

それに応じて、AHのラインも浅く引き直し、削ったAH寸法を取るために鎌底も少し下げていきます

修正した写真がこちらです

衿ぐりの広さ、身幅、袖幅共に、最初に比べるとバランスが良くなった気がします

また、いかり肩の自分にとっては

・衿ぐりを広げる

・肩先の尖りを抑える

などの修正で肩がごつく見えるのを軽減することが出来ました

また、デザインを大幅に変えたくなかったので今回はしませんでしたが、肩をもう少しドロップさせたり、ラグランにするなどの方法でもいかり肩が視覚的に目立たなく見せることができるかと思います！

ここで一つ気になる箇所を見つけました(・・;)

衿ぐりの倍率を変えたことで前側の浮きは抑えられたのですが、SNP辺りでまだ浮いていました(-_-;)

手持ちの既製品を確認したところ、前後で倍率を変えているものが多く、カーブが強い箇所では同じ倍率ではリブが立ちやすいため、縫う際は倍率を考えて試し縫いした上で縫製するのがおすすめです！

ちなみに衿ぐりは簡単にオーバーロックのみにしていますが、やはり衿ぐりの伸びが気になるので、今後作る際は後ろにテープを叩きつけて補強したり、場合によっては一周ステッチで止めようかなと思います

ステッチを入れることで伸び止めにもなりますし、リブが浮くの押さえることもできますが、糸が生地の伸びに耐え切れずにちぎれてしまうこともあるので、試し縫いして問題ないか確認してから縫いましょう！

カットソーはやはり伸ばし付けを綺麗に縫うのが難しく、何度かロックミシンの針を折ってしまいました。この辺は練習が必要ですね( ;∀;)

また、今後『パタンナーのたまご』でも紹介する予定ですが、衿ぐりのリブは生地の伸びやすさに応じて倍率も変えていく必要があるので、試し縫いをいかに丁寧に行うかが綺麗に縫うためのポイントです！

市場で売られるカットソーの多くは専用のミシンで縫われているため、手持ちのミシンでは縫えないと思う方が多いのですが、普通のミシンでも縫えるアイテムも多いですし、家庭用ミシンだけで（ジグザグミシンなど）縫えるものもあるので、ぜひ秋冬物を作ってみてもらえたらと思います！

ではまた！

皆さん、こんにちは

今期の授業も残り二カ月余りとなりました。すさまじい暑さが続いていますが、体調に気を付けて残りの授業を頑張りましょう(^^♪

9月1日（日曜日）から10月期入学生徒の募集が開始します！

また

同日に行われる体験セミナーのご予約も受付中です

体験セミナーは東京校のみの開催で、お電話でのご予約お願い致します。

東京校　ＴＥＬ03-5473-1519

こちらも席が埋まりやすいので、お早目にお電話でのご予約お願い致します！！

少しでも興味のある方はお気軽に授業見学にお越し下さい！

以前半袖シャツの柄合わせについてお話しました

今回はジャケットに焦点を当てて、また柄も縦柄と横柄がある場合についてご紹介していきます！

前回もお話しましたが、縦と横で柄の基本線を決めることから始めます

ただ、ここでの決め方が仕上がりに直結してくるので、優先していくラインから見ていきます

①前後身頃

まず縦方向の柄ですが、ジャケットは前中心、後ろ中心の順に合わせ、それからポケットなどを合わせ、横方向の柄はWL、HLの順に合わせます

ジャケットの場合、後ろに背削りがあることが多いですが、チェック柄であればこのような合わせ方をするのが一般的です、また、脇線も同じく傾斜している場合が多いので最低でも高さを合わせたいところです！

他のアイテムでも共通して言えることですが、基準線はそのアイテムが視覚的にどこが一番目立つか、という意識で良いかと思います。人の視線は体の真ん中に集まりやすいので、ジャケットの場合であれば横柄はHLよりもWLを優先していきます

また、丈や身幅のバランスも柄によっては錯覚を起こし、シーチングのトワルで見たときより崩れて見えることもあるので、その場合はパターンの段階に立ち返って考える必要があるので、柄合わせは裁断時だけでなく、製図の段階から意識しておくことが大切です

②衿

衿の柄の合わせ方は主に次の2通りが一般的です。

前側の見え方を優先するのか、後ろ側を優先するかという考えも重要ですが、衿は横地やバイアスで裁断することも多いので、柄によっては無理に合わせずに仮で衿を付けて判断しても良いでしょう

③袖

袖の横柄はいせ分量含めた高さと身頃AHの高さを合わせます。

合わせる高さもAHの高さの真ん中あたり、肩先から一つ目の合印を目安に合わせると、視覚的にも袖の柄が合っているように見えます。

④肩線

肩線は肩傾斜が前後で違ったりいせが入っていることが多いので柄によっては合わせることが不可能な場合もあります。ただ、ストライプ等の場合はこのように合わせることで繋がりよく見せることも出来ます

今回はジャケットの柄合わせについてご紹介しましたが、生地によっては地の目と柄が一致していないものや、柄自体の歪みが激しいものもあるため、その場合はパーツを敢えてバイアスで取ったりして意識的に柄を合わせないという選択をするのもアリかと思います。

ただ以前も話しましたが、一点物で作る場合は量産と比べて柄合わせした服を作りやすいので是非自分で作るときは参考にしてみて下さい(*’▽’)

ではまた！