皆さんこんにちは

突然秋がやって来ましたね。最近は着る服がなくて悩んでいますが、東京の人はちゃんと季節にあった服装ができて凄いなぁと常々感じます。

取り残されないように季節感を心掛けたいと思います！

10月～の生徒さんを募集中ですので

まだ空き席もありますので、検討されている方はお早めにご連絡ください

また

授業見学もできますのでお気軽にお越しください！

11月30日に行われるパターン検定3級の2型目をご説明します

出願期間は10月8日（火）までになりますので、受検を検討されている方はお早めにお申し込みください！

では早速ですが2型目のデザインがこちらです。

プリンセスラインという縦の切替のブラウスです。

身頃はまるでジャケットのような形で、前後のダーツとフレアのバランスを取るのが大変でした。

以下が寸法です↓

着丈　＝　５６ｃｍ

肩幅　＝　４０ｃｍ

バスト　＝　９７ｃｍ

裾回り　＝　１００.６ｃｍ

袖丈　＝　１９ｃｍ

袖幅　＝　３５．９ｃｍ

袖口　＝　３４．７ｃｍ

袖山　＝　１３．９ｃｍ

以上になります。ボディはキプリス9ARになります。

パターンです↓

ウエストダーツは、後ろの切替３.７ｃｍ、脇で２.０ｃｍ、前のダーツで１.３ｃｍです。

数字はあくまで参考値になるので、一度トワルを組んでみて自分の形を見つけるのをおすすめします。

サイドネックは０.４ｃｍ、肩のダーツではダーツ先を１.２ｃｍ脇側へ移動し、そこから０.６ｃｍ開いて設定しています。

これらの寸法を一定にしておくと、アームホールの寸法も一定に保つことができ、同じ袖を付ける事が出来ます。

前身頃です↓

前身頃のバストダーツは３度ほど残しています。

ボタンは１１.５ｍｍで間隔は９.０ｃｍ、前下がりは０.５ｃで設定していますが、この辺りのバランスも一度トワルを組んでみて微調整してみてもいいかもしれません。

袖です↓

袖のイセ量は合計１８ｍｍで、袖山の高さは、１３．９ｃｍです

袖付けは焦って付けると吊ったりしわができたりし易いので、時間配分を考えながら余裕をもって臨めるように練習しておきましょう！

衿です↓

衿腰は１.０ｃｍ、衿幅は６.４ｃｍに設定していますが、組んでみて外周りが足りなくなったり余ったりする場合は、前と後ろの円を変えて修正しながら、自分のラインを見つけて本番で失敗しないように練習しましょう！

トワルです↓

衿先は浮きやすいので、縫い代はしっかりプレスしましょう。

袖山のイセはピン打ちで見た目の印象が格段に変わるので、衿と袖は特に練習してほしいところです！

また、今回は身頃がほとんど2級のようなデザインで裁断、ピン打ちに時間がかかると思うので、以前解説した1型目と時間配分を比較して、どちらも余裕を持って対応できるように練習しておきましょう(^^♪

実技試験は３時間半です。

作図１時間半、トレースからトワル組みまで一時間、提出パターン抜き出して記号記入で３０分、これで見直し時間に３０分使えます！

完成パターンです↓

地の目、わのマーク、ＣＦ、ＣＢ、見返し線、合印、イセマーク、パーツ名称、ダーツの倒し方向、ステッチなどの必要と思われる記号は忘れず記入して下さい。

工業用パターンです↓

本番までまだ２カ月あるので、余裕を持って練習すれば十分間に合いますが、筆記試験も同日に行われるので、実技とバランスよく練習しておきましょう(^^)/

ではまた！

皆さん、こんにちは

暑い日が続いていますが、ここ数日やや涼しい日が続いている気がするのは気のせいでしょうか、、

異常な暑さのせいでもわからなくなってきましたが、もうすぐ秋が来ると思い、あと少しの辛抱と思い頑張りましょう！

９月１日の体験セミナーが近づいてきました。少しずつご予約頂いています！

体験セミナーは午前の部と午後の部があります。ご予約はお電話でご確認いただければと思います！

なお東京校のみの開催なので直接↓までお電話下さい！

ルオペラ東京校　TEL　03-5473-1519

また

引き続き見授業見学も可能ですのでご興味のある方はお気軽にお越しください！

さて、11月30日に行われるパターン検定3級の1型目をご説明します

ちなみに、出願期間は9月9日（月）～10月8日（火）になりますので、受検を検討されている方はお早めにお申し込みください

では早速ですが1型目のデザインがこちらです。

台衿付きシャツカラーの半袖ブラウスです

ダーツは前AHのみで、後ろはヨーク切替というデザインです。

ヨークの幅や前のバストダーツ先の位置取りが難しかったです。

以下が寸法です↓

着丈　＝　５６ｃｍ

肩幅　＝　４０ｃｍ

バスト　＝　９７ｃｍ

裾回り　＝　１０３．６ｃｍ

袖丈　＝　１９ｃｍ

袖幅　＝　３５．７ｃｍ

袖口　＝　３４．７ｃｍ

袖山　＝　１３．９ｃｍ

以上になります。ボディはキプリス9ARになります。

パターンです↓

SNPは、０．４ｃｍ削り、ＦＮＰは１．２ｃｍ下げました。

ウエストダーツ量は脇で１ｃｍ取り、前下がりは０．５ｃｍ付けています。

前の裾で開く分量は２．３ｃｍに設定していますが、一度トワルを組んでみて前後のフレアバランスを確認してみることをおすすめします（＾o＾）

前身頃です↓

前身頃のバストダーツは３度ほど残し、ダーツ先を２．０ｃｍ上げています。

後ろのダーツはヨークに移動するために１．３ｃｍ上げ、０．４ｃｍ取っています

上げたバストダーツ先での飛び出しを防ぐため、今回は裾で出す分量を多めに取り、また、裾全体のフレアバランスを考慮し、脇でも少し出しています。

このようにバストダーツの位置が原型から離れると処理する分量もそれに応じて変える必要があるので、特に裾のバランスは注意しながら練習しておきましょう！

袖です↓

袖のイセ量は合計１８ｍｍで、袖山の高さは、１３．８ｃｍです

これもあくまで参考値になります。本番で組んだ際に袖にしわができたり吊ったりする場合はその場で修正できるように、事前に練習しておきましょう(^^♪

衿です↓

今回は台衿付きのため時間がかかるかと思うので、試験前にデザイン画をイメージしながら何度も練習し、基準となる衿腰、衿幅、外回りの幅の寸法をあらかじめ決めておくことをおすすめします。

完成トワルです↓

実技試験の試験時間は３時間半です。

作図に１時間半、トワル組みまで１時間、提出パターンを抜き出して記号記入で３０分

このペースで進めることができれば見直しに３０分使えます

練習する際も作図、トワル、パターン抜き出しをそれぞれ分けて練習するよりも、全行程をまとめて練習することで時間配分や苦手な箇所にも気付けると思うので練習の段階から本番を意識して臨みましょう！

完成パターンです↓

地の目、わのマーク、ＣＦ、ＣＢ、見返し線、合印、イセマーク、パーツ名称、ダーツの倒し方向、ステッチなどの必要と思われる記号は忘れず記入して下さい。

工業用パターンです↓

提出は縫代なしのパターンになりますが、参考までに工業用パターンも紹介します。

試験本番まであと３カ月あるので、今から練習すれば筆記試験、実技試験ともに十分に間に合います。

受検を考えている方は余裕を持って勉強していきましょう！

２型目のデザインもこちらのブログにて近日投稿しますので、是非参考にしてみて下さい(*’▽’)

ではまた！

皆さん、こんにちは！

今週いよいよ梅雨入りの発表がされるとニュースで見ました。

あっという間に六月も終わりますね、、、

生徒さんとも課題についてのお話だけではない様々な話題も増え、とても有意義な時間を過ごせているなと感じます

最初のうちは飲み込まなければいけない課題の内容も理解できるようになれば少しずつ楽しくなってきます。この調子で暑さに負けず技術向上を目指しましょう！

パターン検定2級の参考動画をUPしているので、受検を考えられている方だけでなく、ジャケットのパターンやトワル作りに自信がない方も是非ご覧いただければと思います

パターン技術検定２級①合格解説動画はこちらから

前回9ARと10missの形状の特徴をお話ししました

今回は実際に授業で作るストレート原型においてその特徴がどのように影響しているのかに重点を絞ってご紹介したいと思います（＾o＾）

まず、肩甲骨あたりでの背幅にはそれぞれ寸法の違いがありました

9ARは10missに比べ凹凸の形状が強めであるため幅は〇＞△となります

サイズとしてはそれぞれのバスト寸法は同じですが、ボディのＡＨまでの幅は変わってくるのでそれぞれの原型を作る際は注意が必要です(^^♪

次に、9ARのボディは腰が沿っている反身体であることが分かります

反身体は文字通り体が後ろ側に沿っているということなので、言い換えると

後ろはウエストから上側にかけての凹凸が強く、前は弱い

ということになります

そのため、オペラで使ってもらっているのはストレート原型ですが、タイト原型を作る場合は9ARは10missに比べ

後ろのウエストダーツの分量が多く、前のウエストダーツの分量が少なくなります

ここで、背幅が9ARのほうが広いという話に戻りますが、9ARの背中の形状というのは反身体であることと深く関わりあっているようです

調べてみると現代の女性は昔に比べデスクワークが多いため、猫背になりやすいそうです

猫背になると肩も巻き肩になります。

また、猫背になるとそれに伴う肩こりを解消させるために背中を反らそうとする力が働き、その結果反身体になっていくと言われています

そのため、9ARの背中の凹凸やその他の特徴も現代人の体型を色濃く反映したものであるかもしれません

最後に今回比較したそれぞれのボディのサイズを見ていきます

9ARと10miss、サイズ自体でもそれなりの違いをありますが、数字だけでは見えてこない形状の違い、それに伴った背幅やダーツ分量の違いはやはり原型を作る技術があってこそ気付くポイントだなあと感じました

オペラの授業では実際に9ARボディの原型を作ってもらっていますが、原理や人の身体の形状を学んでもらうことでその方に合ったオリジナルの原型を作れるようにもなります

自分の身体に合った、着心地の良い服作りを目指していきましょう(*’▽’)

ではまた！