作成者別アーカイブ: toukyou-opera

２０１２年４月入学がもうすぐ始まります。

今期は「カーネーション」の効果なのか、見学の方や、体験セミナーを受講される方も多い気がします。

ただ継続される方も非常に多いので、残り座席数が少ない状況になっております。

入学をお考えの方は、来校前に空き状況をお電話で確認されることをお勧めします。

ではでは・・・

今回はピーコートの生地の説明から、

前回もお伝えしましたが、使用する生地はメルトンです。このメルトンは綾織りの肉厚の生地でした。

裏の綾目がはっきりでていて、裏を使ってもいいかなといった感じです。

そもそもメルトンって？

経糸・緯糸ともに太く柔らかい紡毛糸を用い、強い縮絨（毛端を絡ませてフェルト状にすること）を施し、表面の毛羽（けば）を短く剪毛（せんもう）して仕上げた毛織物。

起毛はせずに、平織か綾織で織る。毛羽立ちはまばらで一方向に揃っていない。

手触りが柔らかく、非常に厚地で、防寒用に適している。

主な用途は、コート、ジャケット、ハンティング・ウェア、軍服など。

という生地です。 

ちなみに、メルトンの語源は、イギリスの有名な狐の狩猟地メルトン・モーブレーにちなんだといわれているそうです。

まずは、途中のアイロン工程で縮まないように裁断前に縮ませておきます。

全体的にスプレーで、霧吹きし、袋の中に入れ、１晩寝かせます。

その後、アイロンで地直しすることで、途中アイロン工程での縮みを防ぎます。

次は裏地ですが、コットンを使ってみようかなと思います。

いつもなら、滑りのいいキュプラを使うのですが、前から使ってみたかったヴィンテージのシャツ生地を使ってみようと思います。

３種類準備しました。全部使うかは、まだ未定です。

結構お気に入りの生地で、生地端の耳の配色がいい感じです。（たぶん使わないけど・・・）

ところどころに織りキズや、汚れがみられるのですが、極力さけながら使っていこうと思います。

後はポケットの布は何にしようかなあと検討中。昔のピーコートを見ると、暖かいコーデュロイを使っていたようなので、探し中です。

ほんとは生地が完全に決まってから、工業用パターンを引くツモリでしたが、先に作っておきました。パターン枚数が３０パーツ越えて結構な枚数です・・・

では次回裁断です！（個人的には裁断が好きで、厚地生地のサクサクっとした感触が気持ちいいので、ちょっと楽しみ。）

お楽しみに！

こんにちわ、ピヨです

工業用ボディについて、前回の続きです。

みなさん、ボディってどのようにして作られているか知っていますか？

前回紹介した、当スクールでも一番愛用しているキイヤのキプリス９ＡＲ。

こちらのボディーメーカーは昔ながらの製造法で、ほぼ手づくりで作られています。

～ボディが出来るまでの過程～

①　雌型（めがた）と呼ばれる型に厚紙を湿らせて沿わせ、張り子を作ります。
　　　＜張り子＝布を貼る前の状態のボディ＞

②　紙だけだと乾燥した時に縮んでしまうので、上から石膏をふります。

　　 （そうする事で強度も増します。）

③　のりで厚紙を三層に重ねます。

④　ボディの前後を合わせて、首の穴から内側に石膏を塗り、型から外します。

⑤　出来上がった芯材を乾燥室で一晩寝かします。

⑥　乾燥したボディの表面をサンドペーパーで削ったり、凹んだ部分を石膏で埋めて表面を綺麗に仕上げます。

⑦　布張りをします。

　　（工業用ボディは綿か麻混のしっかりした生地を使いますが、ディスプレイ用ボディは注文客の希

　　　望する生地を使います。）

※１体完成させるのに最短でも３日かかります。

　工業用の年間生産量がたったの約１３００体。

　手作業ならではの台数ですね。

中国では樹脂成型でボディを作っているメーカーもあるそうです。

ただ、それには１型何百万もする高額な金型が必要になる為に、ボディの型数が多いメーカーには膨大な投資となってしまいます。

それよりも、昔からの技術を今に引き継いで、１体１体手作業で作られているのだと知ると、すごく温かみがあり、大事にしようと改めて思いますよね。

そのボディから私たちの手で作られる服も同じですよね。

機械で何でも簡単に作れる現代ですが、だからこそ逆に手作りの良さが伝わると感じます。

最近生徒さんの中にも、普段着やダンス用の衣装等を自ら進んで製作されている方が多いです。

私も負けない様に色々作ってまたブログで紹介させてもらいますね 

ではでは今回はこの辺で

寒い！と思っていたら、最近かなり暖かくなりました。変な天気で困りますね・・・

寒くなってきた年末頃からコートが欲しいなと思っていました。

よし！寒いし、コートは高いし、自分で引いたパターンで作った服を経年変化と共に、着心地を確認できるので、作ってみよう！

来年あたりから着ようかなと思い、すこしずつデザインを調べていました。

ピーコートって？

１９世紀末からイギリス海軍が艦上用の軍服として着用していた他、猟師たちの間でも着用されていたそうです。

オランダ語でラシャのコートを意味する pij jekker が語源と言われている。英語では pea coat 、ドイツ語では Caba と呼ばれて、パイロットコートともいうそうです。

デザインや仕様は幅広の衿と、手を温めるために縦に切り込みを入れたマフ・ポケット、碇をあしらったボタンなどが特徴です。

艦橋や甲板などの厳しい気象条件で使用することから、風向により左右どちらでも上前を変えることが可能となっているそうです。片方のボタンが破損してももう片方で止められるという事もダブルになっている理由だそうです。

今のデザインは？

いやあ、ピーコートといっても色々ありますねえ・・・

ドレスっぽいタイプからカジュアルな雰囲気のものまで様々です。全体的にタイトで袖も細い、街着用のデザインのものが多かったように思います。

私は、カジュアルな雰囲気で、ロングのピーコートに挑戦。（巷ではドレスっぽいピーコートで丈が短いものが多いのですが、なぜか苦手で・・・）

ただ、かなり好みは入るし、実験してみたいことも入ると思いますが・・・

素材は主にメルトンがよく使われますが、最近は昔使用されていた重たいメルトンではなく、軽くて保温性のあるメルトンが使用されています。

今回使用するのは、密度があり、やや重いメルトンを使用して作ることにしました。

結構いい素材です。光沢がちょっと強めなので、少しだけドレスっぽい雰囲気になると思います。

てなわけでデザインを考えながら、すこしづつ使用やシルエットを変えていきます。

既製服のバランスを壊さず、ある程度自分の体型に合わせて作ってみます。

・・・自分のパターンは引きにくいですね・・・:oops:

ボタンバランス

に少し悩みました、特に毎回ダブルのボタン位置はバランスが取りにくいですね。

袖に関しては、ドレスっぽいタイプにするか迷いましたが、カジュアルな雰囲気にしたかったので、ボックス型のシルエットにしました。

フラップ幅、両玉縁のポケット位置、袖丈、身幅

は少し修正が必要でしたね・・・

あとは少し修正をかけて工業用パターンに入りたいと思います。

お楽しみに～

オペラの生徒の皆さん、特別講習でプレゼントしたジャケットは縫製されてるでしょうか？

前回は衿付けまでお伝えして、今回は一番の難関、袖付けについてです。

オペラの生徒さんは縫製の途中段階で持ってきて質問できるので、細かくお伝えできますからね！

　　　　　　　　　↓

裏地と表地身頃を前端~衿~前端とぐるり縫製した、袖も片方を付けた状態です。

袖に関しては、慎重なセッティングが大事です。

慣れている方は一発で綺麗にできるでしょうが、慣れない方は、しつけで形を決めてしまってから、縫製したほうが効率がいいと思います。

また、素材によって、微調整が必要になるので、必ず着せつけて確認しながらの縫製は必要です。

絶対に「こんなものかな」と手を抜かないように！１ミリ以下の微妙な調整で全然表情が変わります

あとはアイロンワークが重要。

これは経験値がある程度必要になります。くせとりができなければ袖は付けられません。

地の目が読み取れると、生地にどのような歪みが生じているかが分かるようになるので、生地をどんな風に動かせばどんな立体になるかが分かるようになります。

だからこそ、習い始めの皆さんの一番の難関、地直しが重要なのです。

習い始めた方は頑張ってください！私はまる1日ずっとやっていたこともあります;-)

ゆき綿は共生地を使用しました。

これも袖ぐりの形状に合わせ、くせとりをしてから、袖がきれいに持ち上がるようにカットします。

 しつけをかける際に後ろ身頃に少しいせをいれながら、湾曲させてのしつけです。

カーブの形状のまま形を固定してしつけをかけ、正確に縫製するとその形になります。

しつけで形を作ってから、その形を固定するためのミシン、というイメージですね。

最後に前端の見返しがはねてしまっていたので、仕上げアイロン後にしつけ、星止めで形を固定します。

こうすると前端が綺麗にロールするので、仕上がりが全然違います。

完成です！！

完成したものを確認してからがパタンナーの仕事です。不具合を確認し、よりグレードを上げるため、どんな修正をかけるか考えます。パターン、生地、芯、縫製、アイロンワークなどのマッチングの確認です。

今回の反省点としては・・・

パターン上で袖口をもう少し捻りを入れる。

袖口のボタンの重みで袖が落ちていたので、少し袖の振りを抑える。

バスト寸法の設定をあと１センチ小さくするべき。気持ち大きかったかなと。

ウエストでやや伸びてしまって、シェイプさせる量が少なかった。ダーツ量をもう少し増やすべきでした。

など、細かい事をいえばいろいろありますが、実際に縫製することで見えてくる事は沢山あります。

パターンを引いて、立体にしただけでは不具合や生地の特性はいつまでも分からないままなので、パタンナーとしてはもっと修行あるのみです！

ではこの辺りで・・・皆さんも縫ってみましょうね！

 今回はボディについてです

以前、パタンナーズライフでもボディについて取り上げた事があるのですが、

今回我がスクールにニューフェイス（？）のボディがやって来たので、新たに取り上げてみたいと思います。

まずは、

ボディとは

ボディには大きく分けて「商業施設等でディスプレイ用や陳列・演出用に使われるもの」と、「服作りに使用するもの」の2種類に分かれています。

演出用ボディ

 ＊ＤＰ等用は、着せ付ける衣服や帽子等の雑貨が見栄えする様に作られており、脚部も

　　　　　　　　ボディの一部としてこだわって作られています。

「服作りに使用するもの」には工業用ボディと、ヌードボディがあり、

工業用ボディ＝既製服を作る上で必要なゆとりが入っているボディです。

（ゆとり：・人間が呼吸や動作時に必要とする最小限の寸法　　　　　

　　　　　・人が洋服を身にまとった時に、1番美しいバランスで着用できる形を表しています。）

ヌードボディ＝人体のサイズに近い形状・寸法で作られており、ゆとりの入っていないボディです。

　工業用ボディ　　　　　　　　　　　　　　　ヌードボディ

次は、

スクールで使っているボディについて。

キイヤ

ニューキプリスＡ体型レギュラー

１９８１年に発表された初代キプリスから14年後、新たに発表された2代目がこのニューキプリスです。

あらゆる年齢・体型のバリエーションを網羅し、快適な着心地や、より美しいシルエットを追求する事を目的として開発されました。

プロのシェア率も高く、JIS規格の体型区分A体型のサイズにほぼ準拠し、ウエストのサイズは20代の数値を採用してあります。

本校で使用しているのは標準的な９ＡＲです。

その他にも５ＡＲ～１５ＡＲまで、バスト３ｃｍ・ウエスト３ｃｍ・ヒップ２ｃｍUPでサイズ展開されたボディが揃っています。

 そしてこの中に入っているゆとりはバスト５ｃｍ・ウエスト０ｃｍ・ヒップ３ｃｍとなっています。

次にアミコのドレスフォームです。

 こちらは、Junior(ジュニア)・Miss(ミス)・Tallmiss(トールミス)・Missy(ミッシー)・Mrs.（ミセス）と、年代別で女性の身体の変化を捉えたボディが揃っていました。

しかし現在ではMiss（ミス）のみの生産となっています。

＜このMiss（ミス）自体も一時は市場から消えており、昨年9月に再び3rd EDITIONとして、８号・１０号のみ販売を再開される事となりました。＞

このMiss10（3rd EDITION）が本校に新たに加わったボディです。

並べてみると微妙にシルエットが違うのが分かりますよね

これらのボディをもとに、最初に原型をとりパターンを引いていきます

次回はこのボディが出来るまでの工程等を詳しく調べてＵＰしたいと思います

でわでわ、今回はこの辺で

 今回は前回のジャケットの縫製について、縫製の際の注意点をお話したいと思います！

パタンナーの卵でも少し説明しているので、そちらも見てくださいね！

http://blog.livedoor.jp/darger___217/

まずは裁断から!

目のつまった生地（フラノ）なので、かなり裁断はしやすかったです。

柄がある場合は目立つ部分をメインにあわせていきます。

もちろん裏地は滑るものを使ったので切りにくかったですが・・・

 裁断ができたら、芯を張ります。

部分的に貼るものは後でも構わないですが、全面的に貼るものは貼ってから裁断が、原則です。

芯を貼ると芯そのものも縮みますから、表地の仕上がり面積と変わってしまいますのでご注意を！

芯を貼ることが出来たら、次はクセとりです。

赤で囲んでいる部分が膨らんでいるのが分かりますでしょうか？もちろんいろんな場所で伸ばしたり、イセたりしてます。

 今回は後ろ肩で8ミリ程入れました。イセこみやすい生地ですので、さほど苦労はしませんでしたが、ウールでもイセこみ難いものもありますので、パターン作製段階で試しておくのがいいでしょう。

 今回は袖山にかなりのイセを入れているので、ちょっと挑戦です。

クセとりが出来れば後は縫うだけです。 各切り替えを縫い、表地と裏地を作製後、衿を地縫いします。

注意点としては、生地がかなり分厚いので、可能な限り、縫い代を薄くしました。芯はもちろん、縫い代部分は剥ぎ取り、いらない縫い代はカットしています。

更に薄く仕上げるために、縫い代のみを圧力をかけ潰しています。

 次回は表と裏を縫い合わせた見頃と袖付けです！ お楽しみにー！

トレンド講習ジャケット編を先日行いました！

講師がジャケットパターン作成している様子を見学、質問する内容です！

皆さんの目の前でパターンを引くので、緊張しました・・・

縫製まで仕上げているので、トワルとの違いがはっきり分かります！

みなさんトワルとの違いに驚いていました。

やっぱり縫製後の製品は見慣れているし、実際に着ているから違いが分かるのですが、トワルだけだと「ほんとにこれでいいの？」と思う方が多いようです。

通常の授業中も縫製をして、仕上がりを知っている方は「ああ、そうそう！」と納得してくれる事が多いです。

「縫って見ること」

がいかに重要かが分かる講習になりました。

質問も多く、当初予定していたより、かなりディスカッションする形になりました！

間違った形状のトワルを用意して、違いを説明します。

みなさん間違えましょう。「？」と思うかもしれませんが、正しい形状と間違った形状を比較しないと、修正はできないはずです。

成功は失敗の基です。

ただし、理想の形を知らないと、何が正しくて、間違っているのか、判断できません。

　　　　　　　　　↑

皆さんは間違いが分かりますか？

皆さんも理想のシルエットを調べ、その形に近づけるために頑張って下さい！

次回は講習でプレゼントしたパターンの縫製の説明をしていきます！お楽しみに！

こんにちわ

今回は先日行ったトレンド講習のスカート作成をアップしていきます

まずは地直しと、生地に合った芯地選びからです

それでは縫製に入ります

１、　前後スカート（表地）のダーツを縫う。

２、　パッチポケットを作り、前スカート(表地)にたたき付ける。

 ＜縫い始めと縫い終わりは裏側で結んでおくと、表のステッチがきれいな仕上がりになります＞

３、　左右前スカート（表地）と奥布を縫い合わせ、中表に合わせてプリーツ明き止まりまで前中心を地縫いする。

４、　後スカート（表地）中心にロックミシンをかけ、地縫い後縫い代を割る。

５、　前後スカート（表地）脇にロックミシンをかけ、地縫い後縫い代を割る。

６、　ヨーク脇を地縫い後、縫い代を割り、見返しも同様にする。

７、　スカート（表地）とヨークを中表に合わせて地縫い後、ロックミシンをかけ、片倒しする。

８、　裏地後中心にキセを入れて地縫い後、ロックミシンをかけ、片倒しする。

９、　前後スカート（裏地）脇にキセを入れて地縫い後、ロックミシンをかけ、スリットと裾に三つ折りステッチをかける。

１０、　スカート（裏地）と見返しを中表に合せて地縫い後、ロックミシンをかけ、片倒しする。

１１、　裏スカートにファスナーを取り付ける。

１２、　表裏スカートのウエストを中表に合わせて地縫いし、表スカートにファスナーを取り付ける。

１３、　見返しに裏コバステッチをかける。

１４、　表スカート裾にロックミシンをかけ、奥千鳥まつりをする。

１５、　裾の両脇に糸ループを付け、ウエスト明き位置にスプリングホックを取り付ける。

完成です

講義を受けられた方はぜひ縫製までしてみて下さい

それ以外の方もスカート縫製する際はぜひ参考にしてみてくださいね