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皆さんこんにちは

 

去年の１２月は例年に比べて暖かく、このまま春になってしまうんじゃないかなと思っていたのですが、年が明けた途端に寒さが増してきましたね( ;∀;)

毎朝布団から出るのが辛いので春のポカポカ陽気が待ち遠しいです(-_-;)

 

 

3月3日（日曜日）から4月期の生徒さん募集スタートです！！

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それでは私が持っていた古着のシャツで面白い剣ボロの仕様があったので紹介します(^^)/

またまた剣ボロかって思われるかもしれませんがホントに色々縫い方があるんです（笑）

表は一見普通の剣ボロですが、剣ボロと下ボロは二つ折りで地縫いをし、表に返してからSTで叩いています

そうする事で、裏面が剣ボロと下ボロが重ならなくなり厚みが軽減されています

 

 

 

↓今回紹介する剣ボロのポイントは厚みを軽減している事かと思いますが、個人的には明き止まりの部分がどのように縫われているのか気になってしまいました（笑）

 

 

 

 

切込みが見えるのでどうやら無理やり縫っていそうな気がします

詳しく見たかったのでステッチを解いて確認してみました！

 

良く見かける剣ボロは剣ボロと下ボロを地縫いする際に、平行に真っ直ぐ縫ってY字に切り込みを入れて表側にひっくり返しますが、コチラの仕様は明き止まりに向かって段々ステッチ幅を細くしていっていました

切込みと地縫いの止まり位置が離れている為やはり無理やり表にひっくり返していますね

 

明き止まりの切り込み位置と地縫いの縫い止まり位置をピッタリにすれば、綺麗に表側にひっくり返せるのではないかなと思ったので、次回のブログでアレンジバージョンの縫い方を試してみます(^^♪

 

 

 

↓パターンはこのようになっていました

そこまで難しくはありません(^^)/

下ボロはパイピングで縫う事が多いかと思いますが今回の仕様

は二つ折りで地縫いをし、袋縫いのように縫代を包んだ後STで叩くので縫製もそこまで難しくなさそうです(^^)/

 

それでは次回のブログにて縫製についてを紹介しますのでお楽しみください(^^♪

 

 

 

 

皆さんこんにちは

９月に入りようやく涼しくなり始めましたね(*’▽’)

コンビニでは栗やサツマイモ味のお菓子が陳列されていて秋の訪れを実感しました

こうして食べ物の事を考えていたらお腹がすいてきたので今から秋が旬の食べ物を沢山食べたいと思います（笑）

 

9月3日（日曜日）から10月期の生徒さん募集スタートです！！

http://www.leopera.com/news/20230720/1217

埋まりやすい曜日もありますので、10月から入学を考えている方はお早目に手続きをお願い致します！！気になる方は見学にお越し下さい！

 

 

 

 

それでは今年行われるパターンメイキング検定３級の１型目の参考作図を紹介したいと思います。

 

↓デザイン画がコチラです

シャツカラーの半袖ブラウスです。

前身頃はバストダーツを切替に利用し、後身頃は肩ダーツがあるデザインです。

前身頃は裾で展開する分量とバストダーツとして残す配分、

ボタン間隔、切替の位置設定が難しいデザインです。

 

 

 

寸法です↓

着丈　＝　５４ｃｍ

肩幅　＝　４０ｃｍ

バスト　＝　９８ｃｍ

裾廻り　＝　１０５．１ｃｍ

袖丈　＝　１７．７ｃｍ

袖幅　＝　３４．３ｃｍ

袖口　＝　３３．５ｃｍ

袖山　＝　１３．８ｃｍ

 

以上になります。

ボディはキプリスの９ARです。

 

 

 

パターンです↓

SNPは、０．４ｃｍ削り、ＦＮＰは１．２ｃｍ下げました。

 

ウエストダーツ量は脇で１ｃｍ取り、鎌底を０．３ｃｍ上げ、前下がりは０．５ｃｍ付けています。

 

ボタン直径は１１．５ｍｍで、ＦＮＰから１．１ｃｍ下がった所に第一ボタンを決め、第４ボタンまで３．４ｃm、第４ボタンから第５ボタンまでが６．２ｃｍ、第５ボタンから第７ボタンまでが９ｃｍ間隔で設定しています。

 

持ち出しは１．２ｃｍで付けています。

 

あくまでも目安の数字になりますので、ダーツ量や裾廻りバランス、ボタン位置等は、トワルを組んで調整して下さい。

 

 

 

前身頃です↓

 

前身頃のバストダーツは、１１°たたみダーツ先を４．５ｃｍ上げ、後ろの肩ダーツは１．２ｃｍ取りダーツは１．５ｃｍ上げています。

バストダーツ先を上げるので裾で多めに開いてダ－ツ分量を減らしておくと、ダーツ先の飛び出しを押さえる事が出来ます。

前後のフレアバランスも考慮しながら前の裾で開く分量は２．５ｃｍに設定しました。

バストポイントの位置が高すぎたり、横方向にズレていたりすると変な所が膨らんだりするのでダーツ先の位置には注意してください。

ボタン間隔、切替線の位置設定が難しデザインなので前身頃のバランスを意識した練習をしてみましょう

 

 

 

袖です↓

袖のイセ量は画像の通り、合計１８ｍｍ入れています。

 

袖山は、実際に着用した時を考慮し１３．8ｃｍですが組んでみて吊ったり、余ったりするようでしたら調整して下さい。

 

袖付けは難しく時間がかかるので何度も練習して本番に焦ることがないように備えましょう！

 

 

 

衿です↓

衿幅が太めなシャツカラーで衿外周りが身頃に当たりやすく何度かトワルを組んでバランスを確認しました。

衿の修正は時間がかかるので本番では１回で組めるように、自分の中でバランスの良い寸法を設定して本番に臨みましょう

 

 

 

完成トワルです↓

実技試験は３時間半です。

作図１時間半、写してトワル組みまで１時間、提出パターンを抜き出して記号記入で３０分

このペースで取り組めば見直しに３０分時間を使えます(*^▽^*)

練習する時にどの作業に何分かかった時間を計測し本番を意識して練習してみましょう

 

 

 

完成パターンです↓

地の目・わのマーク・ＣＦ・ＣＢ・見返し線・合印・イセマーク・パーツ名称・ダーツの倒し方向・ステッチなど、必要な記号は忘れずに記入して下さい。

 

 

 

工業用パターンです↓

 

提出は縫代なしのパターンになりますが、参考までに工業用パターンも紹介します。

 

 

 

試験本番は１２月とまだ時間はありますので実技試験と筆記試験をバランス良く勉強し余裕を持って検定に臨みましょう！！

 

 

 

２型目のブログも近日投稿しますのでよろしかったら参考にしてください！

 

皆さん、こんにちは

マイブランドの方でも告知しましたが

この度LE・OPOERA東京校では渋谷の老舗生地屋さん『TEXTILE　WORLD　TOA』さんに生地について協力して頂く事になりました！

生地選びを迷っている生徒さんも多いので生地のプロの方に協力して頂けるのは大変うれしいお話です(^^)/

今後TOAさんの生地を使った作品をブログで紹介していきますので是非チェックして下さい(^^♪

↓『TEXTILE　WORLD　TOA』さんのHP

https://www.toa-ltd.com/

 

 

今年行われるパターンメイキング検定２級の参考作図を紹介したいと思います。

↓１型目のデザイン画がコチラです

４面体のダブルのジャケットです

ボタンやポケット位置、ラペルの大きさ、ボタンの間隔、持ち出しの幅、前下がりの分量、前端の角度のバランスを取るのが非常に難しいデザインでした。

 

 

↓寸法です

着丈　=　５５ｃｍ

肩幅　=　４０ｃｍ

バスト　=　９４ｃｍ

ウエスト　=　８１.５ｃｍ

裾周り　=　９９.２ｃｍ

袖丈　=　５８ｃｍ

袖幅　=　３３.２ｃｍ

袖口　=　２４ｃｍ

袖山　=　１６.７ｃｍ

 

ボディはキプリスの９ARです

 

↓パターンです

ウエストダーツは後中心（背削り）で１０ｍｍ、後ろの切替３５ｍｍ、脇１８ｍｍ、前１２ｍｍです。

デザイン画を見ると前身頃の切替線、ラペル外回り、ボタン位置の間隔が広いので切り替え線を少し脇側に設定しています。

ダーツの分量はトワルを組んだ際に多少異なると思いますので参考としてお考えください。

サイドネックは４ｍｍ削っています。

後肩で６ｍｍ開く設定で展開しています。

バストダーツは衿ぐりで３°開いて、１/４残しで処理しています。

後ろ肩とバストダーツの処理する分量を決めておくと、試験本番でも同じAHが引くことができ袖作図もスムーズに出来ますので、練習の時にバランスの良いダーツ処理分量を見つけておきましょう。

 

↓袖山です

イセは全体で３８ｍｍです

イセの分量は参考値ですがあまり多くし過ぎると、ピン打ちの際にシワになりやすいので注意しましょう

 

↓衿です

衿腰２５ｍｍ、衿幅４２ｍｍ、衿の開きは２２°で設定してます。

今回のデザインはラペルが大きいのでバランスを考えて少し衿幅を広めにしました。

ラペルと衿外周りのライン、ゴージラインの位置、開く分量のバランスを取るのが非常に難しかったので何度も練習して対策しておきましょう。

 

↓前身頃です

ボタンの大きさは２３ｍｍで設定しています。

ボタンやポケット位置、ラペルの大きさ、ボタンの間隔、持ち出しの幅、前下がりの分量、前端の角度のすべての位置を考えて設定しないとバランスが崩れるので非常に難しいです。

本番でバランスを考えながら作図する時間はないのでトワルを組んで自分なりのバランスを決めてから試験に臨みましょう。

 

↓提出用パターンです

名称・地の目・ＣＢ・ＣＦ・イセマーク・見返し線・ボタン・合印・わのマーク・必要と思われる記号は忘れず記入しましょう！

 

↓完成トワルです

袖丈が５８ｃｍ（これ以上短くは出来ない）で、絵型の袖丈からの差で着丈を決めると前身頃の衿、ポケット、ボタンなどの縦横の比率のバランスが取れません。

ここは難易度が高いので、ある程度の寸法バランスを出しておいた方がいいでしょう。本番でバランスをとるのは難しいと思います。

ラペル返り止まりの位置は絶対覚えておいた方がいいです。

今回はバストラインから１２.３ｃｍくらい下の位置に設定しています。

 

↓工業用パターンです

提出は縫代なしパターンになりますが、工業用パターンも参考にご覧ください.

工業用パターンを理解しておくと作図や提出用のパターンへの理解もより深まりますので見ておく事をオススメします！

２級の実技試験までまだ時間はありますので筆記試験とバランス良く勉強して本番に挑みましょう！

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは

体験セミナー引き続き募集中です！

http://www.leopera.com/news/20230110/1217

東京校のみ開催でお電話でのご予約お願い致します！いっぱいになりそうですのでお早目に！

ＴＥＬ03-5473-1519　ル・オペラ東京校

 

 

今回着物生地をリメイクして巾着を作成しました(^_-)-☆

↓過去にシャツを作った時の動画がございますので、是非こちらもご覧ください！

今回も生地の洗濯からスタートです

タライで１５分程漬け置きしていたら、水が茶色くなりなんとも言えない臭いがしてきました( ﾟДﾟ)

洗濯が終わったら生地は固く絞らずに、日陰で干して乾くまで待ちます

 

続いては、裁断をしていきます！

↓裏地付きで上端に紐を通すループを付けるので、裁断パーツはこのようになります

 

続いては、縫製です！

↓厚み軽減の為に生地の耳を使用して三つ折りでループを作ります

 

 

↓巾着部分は２枚を中表で地縫いして、縫代を割ってから底面にマチを作り、縫代を１㎝にカットします

裏地は見返しと縫い合わせて、２枚を中表で地縫い~底面マチの縫代を１㎝にカットまでの工程は表地と同じです

 

↓表巾着の上端にループを仮止めします

この時、使用する生地が厚い場合は針を太くした方がいいです(^^)/

 

今回は、ここまでです！

次回表と裏を合体させて、紐を通して完成です(*^▽^*)

裁断した際に、残った残布を使って小物なども作ってみたいと思ったので

お楽しみに！

皆さん、こんにちは

 

新年あけましておめでとうございます！

年末から年始にかけて、暴飲暴食をしてしまいまして、見事に正月太りをしてしまいました（笑）

今年の１つ目の目標は、ダイエットに決まりましたので頑張ます(^^)/

 

 

それでは、私の新年最初のブログは年末に作ったペーパータオルカバーを紹介したいと思います(^^)/

 

↓以前まで使っていた物がコチラです

かなり年期が入っていますね（笑）

紙の取り出し口は接ぎ目を利用しているので強度があまり高くなく、ほつれてきてしまっています(;´Д｀)

 

なので、今回はガシガシ使っても耐えてくれるような頑丈かつ、簡単に作れるペーパータオルカバーを作っていきたいと思います‼

 

↓縫代は全て袋縫いで始末しようと思うので、裁ち端にロックはかけていません

 

裁断、芯貼りが終わったら二枚を中表に重ね、０.8㎝×１４㎝の四角形で地縫いします

その後、切り込みを入れて縫代を倒し、生地を表側に引き出します

表側に出したらアイロンで四角に形を整え、周囲をコバSTで叩いて下さい

 

以前まで使っていたカバーは取り出し口が狭く、紙が出しにくいと感じていたので、四角くくり抜いて作ってみました(^^♪

 

 

 

縫代は袋縫いで仕上げますので、写真①のように縫代を引っ張り出して地縫いします。

縫い終わると、写真②のように捻じれた状態になるので、表側が外側になる様に捻じれを元に戻して下さい

縫代を毛抜き合わせになるようにアイロンをかけ、端に７㎜STを入れます

 

↓パターンを作る時に赤の部分の距離が短いと、縫代を引っ張りだして地縫いがしにくくなるので注意して下さい！私は今回８㎝付けました(^^♪

 

 

 

 

 

最後にマジックテープを周囲コバSTで叩いたら完成です！

マジックテープは前回使っていたカバーの物を再利用しています

 

 

完成したので早速ペーパータオルを入れてみました(^^♪

今回作ったカバーは縫代を袋縫いで始末したので、ロックミシンを持っていないという方にオススメです(^^♪

とても簡単なので是非作ってみて下さい(^_-)-☆

皆さん、こんにちは

パタンナーズライフではお久しぶりとなりましたKJです(^^)/

今年の授業もあと数回になってすっかり年末を感じますね(^^♪

 

前回もお伝えしましたが、12月29（木）までは講習があります！その次は1月12（木）からになりますので、ご見学やお問い合わせをされる方はご注意下さい！

毎回授業があると思って間違って来る生徒さんがいますのでご注意下さい…（笑）

 

 

年末という事で修理すべき物を探していた時に…

ミシンカバーがとても悲惨な状態になっていまいた…(;´Д｀)

これは大至急お直しをしなくてはならないです！

 

まずは、元のカバーを解体して再利用できる部分は残しておきます

写真左の側面部分は分厚い型紙の様な物が入っているので再利用して、写真右のマチ部分はボロボロだったので破棄しました

余っていたデニムの生地を使って作っていこうと思います！

まず側面部分から作っていきます

デニムの用尺が足りなかったのと、分厚いと縫

製がしずらいかと思いまして、側面部分の裏側はシーチングにしました(^^)/

 

デニムとシーチングを中表で縫い、縫代に元のミシンカバーを仮止めしておきます

仮止めする時にデニムとシーチングが縫い縮みしやすいので注意して下さい(^_-)-☆

 

 

その後、挟んで下端を７㎜STで縫います

デニムとシーチングでカバーを挟んだら中で固定できる思って３枚貫通でSTを入れたのですが、縫い縮みして縫いにくかったので、下端は貫通STを入れなくても良かったかなと思いました

 

続いてマチ部分を作っていきます!(^^)!

用尺が足りなかったので接ぎを入れて作りましたが、生地に余裕があれば工程数も減るので接ぎ無しのほうが楽です!(^^)!

 

 

ミシンの持ち手が出せるように、上マチを四角くくり抜きます

見返しの周囲にロックミシンをかけて上マチと中表で縫い、切り込みを入れて裏側にひっくり返して表から周囲１㎝でSTを入れます

 

上マチと横マチをロックをかけてから１㎝中表で縫い割りコバで始末し、両端を０.７

㎝ST三つ折りで始末します

 

 

 

側面とマチを中縫いして縫に代にロックミシンをかけて完成です( ｀ー´)ノ

 

 

完成したので早速ミシンに被せてみました(^_-)-☆

とてもいい感じです！やっぱりボロボロの物を修理すると見た目も気持ちもスッキリして爽快ですね！

 

 

側面のパーツの角を丸くしてロックミシンを１回で縫えるようにしてみたのですが、カーブがきつすぎて縫いにくくかんじたので、もう少し緩やかなカーブにしたら縫製がしやすかったかとおもいました(^^♪

 

年季が入っているミシンカバーがまだあるので、今回縫製がしにくかった所を踏まえてまたつくりたいと思います(^_-)-☆